Die meisten Experten werden Ihnen sagen, dass Ammoniak eine der Verbindungen im Aquarium ist, die sich auf ein Niveau aufbauen, in dem es Fische tötet. Dies gilt insbesondere dann, wenn das Aquarium brandneu ist und keine ausreichende Population nützlicher Bakterien geschaffen hat, um das Ammoniak sofort zu entfernen. Es ist wahr, dass Ammoniak töten kann.

Ammoniak wird missverstanden

Ammoniak ist möglicherweise die am meisten missverstandene Verbindung, die in einem funktionierenden Aquarium auf natürliche Weise vorkommt. Es wird von den meisten Bewohnern in jedem Gewässer erzeugt, und es ist besonders wichtig, es für den beginnenden Aquarianer und seinen ersten Tank zu verstehen.

Ammoniak ist eine sehr beliebte Verbindung zum Testen in einem neuen Aquarium, aber was mit diesen Ergebnissen gemacht werden sollte, ist dem unerfahrenen Aquarianer nicht immer klar. Aufgrund eines scheinbar erhöhten Niveaus sind in vielen Fällen die verschiedenen zum Verkauf angebotenen Produkte zur Kontrolle der Gefahr im neuen Aquarium nicht erforderlich. Die für die Ammoniakbekämpfung aufgewendeten Ressourcen könnten besser an anderer Stelle eingesetzt werden.

Faktoren, die die Toxizität beeinflussen

Während Ammoniak im Aquarium sehr giftig sein kann, hängt es von den unabhängigen Wassereigenschaften ab, wie tödlich es tatsächlich wird.

Ammoniak und Ammonium

Sehr oft wird nicht gesagt, dass es tatsächlich zwei Formen von Ammoniak gibt: Ammoniak und Ammonium, die meistens gleichzeitig getestet und summiert werden und als Ammoniak bezeichnet werden. Nur einer von ihnen ist tatsächlich giftig für Fische!

pH

Wichtiger zu verstehen ist, dass die Ammoniak-Toxizität tatsächlich vom pH-Wert des Wassers abhängt, in dem sie sich befindet. Je saurer das Wasser ist, desto weniger giftiges Ammoniak ist im Wasser verfügbar und desto höher ist die Konzentration an ungiftigem ionischem Ammonium.

Temperatur (möglicherweise)

Ein weiterer Faktor, der möglicherweise dazu beiträgt, ist die Temperatur. Im Fall des Aquarianers liegt der Temperaturbereich jedoch relativ p zwischen 60 und 80 ° F und ist daher für die Gesamtergebnisse nicht sehr kritisch. Ich neige dazu, es völlig zu ignorieren, vorausgesetzt, das aquariumspezifische Testkit bietet alle Umrechnungen, die bereits mit den üblichen tropischen Temperaturbereichen korrelieren.

Was zeigen Ihnen Testkits wirklich?

Standard-Ammoniak-Testkits (unabhängig von ihrem Bereich) können normalerweise nur die Gesamtmenge der Ammoniakkomponenten (Ammoniak + Ammonium) im Wasser ablesen. Die tatsächliche Toxizität kann nur mithilfe eines Diagramms bestimmt werden, das die tatsächliche Menge an wirklich gefährlichem Ammoniak anhand des tatsächlichen pH-Werts des Wassers korreliert. Jeder Ammoniakwert ist praktisch wertlos, ohne ihn mit dem pH-Wert des Aquarienwassers zu korrelieren.

Woher kommt Ammoniak?

Ammoniak wird im Aquarium aus einer Reihe von Quellen produziert: Atmungsnebenprodukte, Urinieren und auch aus Fäkalien. Sobald Fische zu einem neu eingerichteten Aquariumsystem hinzugefügt werden, wird Ammoniak produziert, wenn Fische Wasser über ihre Kiemen leiten, um Sauerstoff zu erhalten und viele giftige Verbindungen in den Fischen abzugeben. Ammoniak ist einer davon.

Der Zerfallsprozess

Die gefährlichste Quelle ist oft, wenn nach dem Fütterungsprozess noch etwas übrig ist. Sobald es den Boden erreicht, beginnt es zu verfallen. Der Zerfallsprozess eines organischen Materials erzeugt schnell Ammoniak als normales Nebenprodukt.

Die Tragödie dabei ist, dass diese potenzielle Hauptquelle für Ammoniak ausschließlich vom Aquarianer kontrolliert wird. Diese Toxine werden von der verantwortlichen Person eingeführt, oft ohne zu verstehen, dass sie die Ursache für solch ein großes Problem sein können. Die richtigen Fütterungstechniken sind für das Aquarium zu jeder Zeit von entscheidender Bedeutung, jedoch von größter Bedeutung, wenn sich ein Tank etabliert und das System im Hinblick auf die Ammoniakreduzierung im Wesentlichen noch steril ist.

Tote oder sterbende Pflanzen

In dem neuen Aquarium mit lebenden Pflanzen sterben neu transplantierte lebende Pflanzen aufgrund von Transportstress oft etwas ab und fallen tote und sterbende Blätter ab, wenn sie sich erholen und neues Wachstum erzeugen. In vielen Fällen stirbt die Vegetation erheblich ab, bevor sie neues Wachstum etablieren kann. Diese Teile der Abfallvegetation tragen auch zur Ammoniakproduktion bei, wenn sie zerfallen. Genau wie überschüssiges Futter, das nach einer Standardfütterung übrig bleibt, sollte alles tote oder absterbende Pflanzenmaterial entfernt werden, sobald es beobachtet wird.

Toter Fisch

Eine der größten Ursachen für plötzliche Ammoniak- / Ammoniumstöße im Aquarium, neu oder gereift, ist der Tod eines Fisches. Das Aquarium sollte täglich sorgfältig überwacht werden, um sicherzustellen, dass alle Insassen aktiv sind und schwimmen. Die beste Zeit für dieses Inventar ist während der Fütterung, wo alle Fische aktiv fressen sollten.

Wenn ein Fisch abläuft, beginnt der Körper fast sofort zu verfallen und wird schnell zu einer riesigen Quelle für organisches Material und verstärkten Verfallsprozessen. Der Zerfall eines einzelnen Körpers kann den Ammoniakspiegel schnell auf gefährliche Werte bringen. Diese Konzentrationen überwinden oft das natürliche Gleichgewicht und die Kontrolle, die von nützlichen Bakterien ausgeübt werden, die verfügbar sind, um es so schnell zu eliminieren, wie es produziert wird, zumindest im reifen Aquarium.

Oft führt die unbeobachtete oder späte Entfernung beim Tod eines einzelnen Fisches zu einer stressigen Vergiftung des Restes im Tank. Diese einzige Originalquelle löst bei allen anderen Fischen im Aquarium häufig einen Dominoeffekt des Todes aus.

Wann ist Ammoniak tatsächlich fischgiftig?

Die getesteten Ammoniakwerte scheinen recht hoch zu sein, wirken sich jedoch immer noch nicht auf den Fisch aus. Die Anzahl der zusätzlichen Verkäufe von Ammoniakbekämpfungsprodukten, die sich aus diesem zufälligen oder absichtlichen Missverständnis ergeben, ist enorm. Nur weil der Ammoniakwert in einem Standard-Ammoniak-Testkit auf einem hohen Niveau liegt, bedeutet dies nicht, dass die Fische tatsächlich in Gefahr sind. Dies liegt an der starken Wechselwirkung von Ammoniakverbindungen mit dem pH-Wert.

Gefährliche pH-Werte

Was von der lokalen Ressource, die versucht, Ammoniak zu reduzieren, oft nicht gesagt (oder nicht verstanden) wird, ist, dass Toxizität normalerweise nur dann auftritt, wenn der pH-Wert über 7,0 liegt. Je niedriger (saurer) der pH-Wert ist, desto signifikanter ist die Menge an ionischem Ammonium (NH4) und desto weniger (toxisches) gasförmiges Ammoniak (NH3) befindet sich in der Wassersäulenlösung. In diesem Fall sind die Fische tatsächlich nicht betroffen, es sei denn, die Ammoniakkonzentration ist ungewöhnlich hoch.

Wenn der pH-Wert hoch ist, liegt eine viel größere Menge des mit einem Testkit bestimmten Ammoniaks in gasförmiger NH3-Form vor und ist für das Leben der Fische tödlich. Toxische Konzentrationen können zu Gleichgewichtsverlust, Übererregbarkeit, erhöhter Atmung, verminderter Stickstoffausscheidung und zum Tod führen.

Verwenden eines Diagramms

Obwohl ein Standard-Ammoniak-Testkit nur die kombinierte Menge an Ammoniak und Ammonium anzeigen kann, die im Aquarium vorhanden ist, sollte der Messwert mit einer Tabelle verglichen werden, die Ammoniak mit den pH-Werten in Beziehung setzt. Ein Wert von 0,05 mg / l toxischem Ammoniak (NH3) ist für jedes Aquarium am äußersten Sicherheitsrand. Dieses Niveau kann jedoch erreicht werden, wenn die gesamten Ammoniakverbindungen nur 1,2 (NH 3 + NH 4) mg / l betragen, wenn der pH 8,0 beträgt. Es würde jedoch eine Konzentration von kombiniertem Ammoniak von 7,3 mg / l erfordern, um in einem Aquarium mit einem pH-Wert von 7,2 den gleichen Gehalt an toxischem Ammoniak zu erreichen. Ein pH-Wert von 7,2 und darunter hat kein Problem mit einer Ammoniak-Toxizität von bis zu 7,3 mg / l Gesamtammoniakverbindungen oder weniger.

Ammoniak (NH3) -Toxizität: Kurzdiagramm

pH

8,6 0,22 0,44 0,68 0,90 1,12 1,34 Fett Unterstrichen = Giftig

8,2 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60

7,8 0,04 0,08 0,12 0,16 0,20 0,23 Fett kursiv = Rand

7,4 0,02 0,03 0,05 0,06 0,08 0,09

7,0 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 Standard = Sicher für Fische

6,6 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01

6,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01

1,2 2,4 3,7 4,9 6,1 7,3 NH3 + NH4 kombiniert (mg / l)

Ammoniakkonzentration im Anfangsaquarium

Im Idealfall und im Lehrbuchfall steigt Ammoniak in den ersten zehn Tagen des neu begonnenen Aquariums allmählich und auf natürliche Weise an, sodass es getestet werden kann, um diesen Anstieg täglich zu überwachen. Die Fische atmen und andere Zerfallsprozesse schreiten viel schneller voran als die ursprüngliche Population der nützlichen Bakterien, die Ammoniakverbindungen zu Nitrit reduzieren. Die richtige pH-Basislinie sollte ebenfalls in weniger häufigen Intervallen ermittelt und überwacht werden.

Sobald die nützlichen Bakterienstämme durch geometrische Replikation ausreichende Populationen gebildet haben, sollte der Ammoniakspiegel plötzlich und schnell auf Null fallen. Abhängig von der Menge der Abfallproduktion und den überschüssigen organischen Stoffen, die der Aquarianer hinzufügt, kann dies zwischen 10 Tagen und einigen Wochen dauern. Viel hängt vom Fütterungsregime ab. Sobald der plötzliche Abfall auftritt, deutet dies darauf hin, dass die richtigen Stämme nützlicher nitrifizierender Bakterien nun in der Lage sind, das gesamte im Aquarium produzierte Ammoniak und Ammonium aus allen verschiedenen Quellen sofort zu reduzieren.

Sollten Sie Chemikalien oder Nahrungsergänzungsmittel verwenden?

Obwohl ich nicht dafür bin, dem Wasser viele Chemikalien zuzusetzen, um Änderungen des pH-Werts oder anderer Wassereigenschaften vorzunehmen, verwende ich normalerweise eine biologische Filterergänzung, um die Probleme bei der Reifung eines biologischen Filters zu verringern. Das Hauptbakterium für die Ammoniakreduktion, Nitrosomonas , ist nicht der robusteste Stamm und kann durch Raub und Invasion pathogener Arten überwunden werden.

Durch regelmäßiges Inokulieren des Aquariums haben die Nitrobacter- und Nitrosomonas- Populationen die Chance, dominant zu werden und die wichtigen Aufgaben im Aquarium viel besser zu erledigen. Der Fisch scheint auch im gesamten Prozess viel besser eingestellt zu sein.

Wenn Tests später ergeben, dass die Ammoniakverbindungen plötzlich ansteigen, ist es Zeit, nach einer Ursache für das Problem zu suchen.

Nitritkonzentrationen

Obwohl Ammoniak für den unerfahrenen Aquarianer oft eine täuschende Lesart ist und in vielen Fällen keine Maßnahmen ergriffen werden müssen, gilt dies nicht für den nächsten Schritt im Stickstoffkreislauf - Nitrit. Nitrit wird von den nützlichen Nitrosomonas- Bakterien erzeugt, die Ammoniak als Energiequelle verwenden. Sie nutzen es als Nahrungsquelle und hinterlassen Nitrit. Nitrit hat keine gegenseitige Abhängigkeit von anderen Wassereigenschaften und ist für Fische und andere Lebewesen gleichermaßen giftig, egal was passiert. Wenn es sich konzentriert, wird es immer tödlicher. Am Anfang ist dies die Verbindung, von der ich glaube, dass sie am genauesten überwacht werden sollte.

Im Gegensatz zu Ammoniak gibt es wirklich nicht viele Dinge, die getan werden können, um die Nitritkonzentrationen während ihres Aufbaus zu verringern oder zu entfernen, außer durch Verdünnung durch regelmäßige Wasserwechsel. Da es nicht viele andere Möglichkeiten gibt, Nitrit kommerziell zu eliminieren, ist es nicht so fokussiert wie Ammoniak im Aquarium, obwohl es meiner Meinung nach die Ursache für viel mehr Todesfälle ist, als Ammoniak jemals verantwortlich gemacht werden könnte. Neben der Verdünnung ist die Ergänzung des Nitrobacter- Bakterienstamms, der Nitrit reduziert, der einzige andere Weg, um das Wasser für Fische während der lebenswichtigen Reifungsphase sicherer zu machen.